'나가라'는 말권'방복업: 자체 가 강하고 밖에서 말하는 데 무게가 있다.

개혁 개방 이래 중국

그러나 중국 방직 업계는 여전히 국제 방직 공급 체인이 낮은 사실에 처해 있다.

우리 나라

내전 전문가: 가격과 이윤이 아래로 경쟁하다

"우리는 동행보다 더 싸요" "영수증 안 하면 몇 시에 싸게 줄 수 있어요" "당신과 내가 동행하는 데 3개월은 빚졌는데 4개월은 빚 줄 수 있어요"...

현재 우리나라 연해에 일부 방직 의류 업체 앞에 있는 이 말들은 이미 일부 업무 인원의 입버릇이 되었다.

역사를 살피면 중국은 지금까지 ‘ 굴에서 횡포하는 인재 ’ 가 없어서는 안 된다.

국제금융위기의 큰 배경 아래 국내 일부 방직 의류 업체들이 생존을 위해 예외 없이 해외 시장에서 가격전을 벌이고 있다.

유럽과 미국 시장의 지속적인 위축에 이어 방직 의류 업계의 일부 탁월한 기업들은 즉각 주의력을 라미와 아프리카 등 지역으로 돌렸다.

잠옷 생산이 거의 20년째인 절강 사장인 이남춘, 2008년 자신의 제품을 남아프리카 시장에 투입했다.

품질, 화색, 스타일 등 여러 가지 요소들이 현지의 전통적인 잠옷보다 많이 높기 때문에, 그의 제품은 곧 남아프리카에서 국면을 열었다.

독선적이기 때문에 이윤 면에서 상당한 성적을 거두었다.

그의 말로는 이전에 유럽과 미국 시장보다 더 나은 것이다.

그러나 호경기는 길지 않다.

이남춘은 남아프리카 시장에서 얻은 비피한 실적이 국내 동행의 예민한 시선을 벗어나지 않았다.

곧 이남춘은 자신의 제품과 대동소이하는 잠옷이 남아프리카 시장에 등장하는 것을 발견했다.

실로 업계는 뜻밖에도 비난할 만한 것이 없다.

그러나 이남춘은 이후 들어온 제품의 가격은 거의 자신의 가격을 참조 전제로 10% 정도 낮췄다.

소비자들은 물론 품질이 저렴한 제품을 선택할 수 있기 때문에 이남춘도 자신의 가격을 인하해야 한다.

그러나 그의 하락에 따라 경쟁 상대의 가격도 순조롭게 하락했다.

중국 방직 의류 기업 사이의 가격전이 이렇게 무자비하게 펼쳐졌다.

실제로 이남춘의 경우 중국 방직 의류 업체가 해외 시장에서 줄어든 것으로 나타났다.

거의 모든 분야에서'중국 제조'는 같은 문제에 직면했다.

중국의 개혁 개방이 끊임없이 깊어지면서 중국은 세계 공장이 되었다.

장기간 저수준 중복 건설으로 인한 우리나라 방직 의류 업계의 생산이 과잉을 초래하는 것은 해외 시장 가격전 발생의 근본적인 원인이다.

생산 집중도가 낮고 구조가 천둥과 수출 상품의 동질화가 심각해 가격전 유발의 중요한 요소 중 하나다.

업계에서 한 기업의 제품이 출시된 후 좋은 이윤을 얻었다.

곧 무수한 기업들이 같은 프로젝트를 따라다니면서 시장을 개척하기 위해 서로 가격을 깎았다.

우리나라 방직 의류 업체들은 결과를 따지지 않는 가격에 따른 가격은 단지 이윤의 손실뿐 아니라 더욱 심각한 가격은 이미 중국 방직 의류 제품의 국제시장에 영향을 미쳤다.

현재 국제시장에서 중국의 방직 의류 제품은 이미 ‘ 저가격 ’ 의 대명사이다.

침구용품을 예를 들어: 품질, 스타일 대체로 3종 세트, 절강일개 기업이 생산한 제품은 국제시장에 투자하는 가격은 단지 한 독일 회사 제품의 절반 미만이다.

이런 상황은 두 개와 그 심각한 문제를 초래했다.

우선 관련 국가 반덤핑 조사를 일으킬 가능성이 높다.

일부 서방 국가들은 이미 반덤핑 조치를 남용하여 사실도 없이 온갖 방법으로 사실을 찾고 있는데, 더욱이 우리가 아직도 남의 약점을 수여하는 것일까? 그 다음에는 ‘ 싸고 싸고 싸고 싸고 싸고 싸고 소를 사려는 것 ’ 이 우리나라 귀에 익숙한 이치, 외국인도 알고 있다.

이런 저렴한 제품은 어떻게 소비자를 인정할 수 있을까? 어떻게 국제시장에서 ‘ 말권 ’ 을 얻을 수 있을까?

본래 같은 뿌리에서 태어나서 너무 초조하다.

현재 우리나라의 방직 의류 기업은 대국에서 출발해야 하며, 즉시 양패의 부상을 막는 해외 가격대전을 중단해야 한다.

업계 내 경쟁도 자연히 불가피하지만 경쟁은 제품 품질, 애프터서비스 등에서만 벌어져야 한다.

동시에 우리나라 방직 의류 기업은 정부의 협조에서 업계 협회 등을 의탁하고 업계의 자율적 규율 강화, 규범 경영 행위를 강화해 창머리를 일치하게 대외하는 것이 좋다.

브랜드, 인재: 방직 의류 업계의 늑골

‘중국제조 ’가 ‘중국창조 ’로 바뀌는 것은 우리나라가 방직 의류 업계를 포함해 업계가 꿈꾸는 목표다.

하지만 현재 국내에는 여전히 많은 기업들이 개발에 신경을 쓰지 않고 핵심 기술이 부족해 패러디에 열중하며 저단제품 시장을 뒤척이며 의지하는 법보 (법보) 는 가격전 밖에 없다.

방직 의류 업계에서는 국제시장에서 알찬 중국 브랜드가 몇 개나 될 수 있을 것으로 전망된다. 의상을 예를 들어 이탈리아 남성복은 90년대 이후 아마니, 판사철, 바렌티노 등 마스터급 브랜드의 상업이 전 세계에서 펼쳐지고 있다. 특히 이탈리아 남장은 최고품의 상징이 될 수밖에 없다.

이탈리아의 의류 기업들은 대부분 최고급 브랜드 노선을 선택한다.

그들은 브랜드의 창의력과 디자인 품위를 중점적으로 발휘하여 고인일등과 트렌드를 이끌어가는 디자인, 창의와 패션 원소로 자신의 브랜드의 시장이윤을 보증한다.

우리나라의 의류 기업을 뒤돌아보면 대부분 저렴한 티셔츠, 청바지 등 저이윤, 저렴한 부가가치를 생산하는 제품이다.

또 해외 브랜드 가공에 머무르는 기업들은 저렴한 노동력으로 적은 이윤을 벌고 있다.

알다시피, 스티커 가공 기업은 전체 산업 체인에서 얻은 이윤은 대략 제품 전체 시장의 이윤의 10% 를 차지한다.

심지어 일부 무식기업도 원가보다 낮은 가격으로 수출을 하고, 번 돈은 국가만큼 세금을 줄이는 것이다.

물론 우리나라 의류 업체에서도 일부 브랜드를 만들고 있다.

하지만 일반적으로 브랜드의 생명을 판매하고 매출이 원만하면 브랜드가 잘 팔리지 않으면 브랜드가 사라진다.

외국 기업과 비교하면 우리나라 의류 기업의 우세는 두드러져 자신의 의류 가공공장을 가진 것이다.

그러나 열세는 더 치명적이다. 그것은 자신의 연구력이 부족한 것이다.

디자인과 창의적으로 자신의 특색을 찾을 수 없는 제품은 물론 외국의 고위시장에서 한 잔도 분할 수 없다.

연구 개발의 힘을 말하자면 자연히 방직 의류 업계 인재 양성, 비축, 사용 등 일련의 문제로 이어진다.

우선 인재의 양성이며 대부분의 업계 내의 인재들은 모두 방직 의류 학원 출신이다.

그러나 현재 사회는 방직업이 사양산업으로, 노동밀집형 전통업으로, 기술창신, 기술이 필요없어, 방직업은 사회 대중의 인정을 받지 못하고, 방직 의류 대학에서 학생을 모집할 수 없다.

이와 함께 방직 의류 업계 인력 부족은 심각하다. 기업에서 가장 급박한 의상 디자이너로 현재 우리나라는 5만여 개 정도의 의류 업체, 패션 디자이너는 10만 명에 이른다.

일부 기업들이 저단제품 생산에 종사하는 원인 중 하나다.

다음으로 우리나라 방직 의류 업계 인력의 사용 위도 문제다.

아는 바와 같이 소위 인재 안에서도 우열을 가리고 있다.

천성이 총명하고 지능도 우둔하다.

어떤 기업이 찾은 인재 능력은 한계가 있어, 당연히 중임을 감당하기 어렵다.

그러나 어떤 기업이 찾은 인재가 곧 독점할 수 있을 때, 마치 벽을 파는 동행을 발견했다.

2008년 이래로 일부 중소형 방직 의류 업체들이 도산하면서 기존의 인원이 계속해서 귀향했다.

2009년 이후 우리나라 경제 정세가 점점 좋아지고 기업이 부족한 사람들의 갈등이 갈수록 두드러지고 있다.

방직 의류 업계 내 숙련된 일선 노동자들은 20% 이상, 기술자, 관리자, 심지어 일반 문원들까지 희소품이 되었다.

그러자 과거에는 기술의 핵심을 파는 것에만 한정되어 숙련된 노동자 등으로 만연하기 시작했다.

연해 지역에서 어떤 기업들은 심지어 전체 유수선원들이 집단적으로 도루뛰기 현상까지 발생했다.

이런 열악한 행위는 방직 의류 기업의 시장 경쟁력을 심각하게 손상시킨다.

품질 향상, 관념 전환, 공동 발전

우리나라 방직 의류 업계는 국제 시장에서 화어권, 정가권을 획득하려면, 업계 전체의 산업의 업그레이드를 해야 한다.

우리나라의 가장 경쟁력이 있는 실크 제품은 예를 들어 우리나라의 생사, 실크 수출량은 각각 국제 시장 무역량의 80% 와 60% 를 차지하며 객관적으로 우리나라는 실크로드의 정가권을 자신의 손에 쥐고 있는 능력이다.

그러나 사실은 그렇지 않다.

우리나라의 현재 실사 제품은 현재 기본적으로 저단적인 가공 단계에 있다. 실, 미가공, 염색, 프린트 원단의 수출이 대다수이다.

진정한 이윤이 가장 큰 아이템인 실크, 스카프, 패션, 잠옷 등 수출량은 상대적으로 불쌍하다.

그 이유를 따지면 두시:실크 제품은 우리의 주먹 제품이지만 우리가 그것을 잘 팔지 않기 때문에 시장 질서가 어지럽고 악성경쟁을 벌이고 있다.

일찍이 청두의 촉수 생산업체가 있었는데, 가는 것은 회사 농가의 생산 모델이다.

외국과 2도매상 과정에서 이 기업의 책임자는 자재원가와 농가의 인건비를 10% 더하고 가격을 보고했다.

일이 끝난 후에도 맹세하고 나는 다른 사람이 하지 않아도 할 줄 안다.

이 사람은 구미 국가 한 노동자가 없는 근로자의 시간비가 국내보다 얼마나 높은지 고려해 본 적이 있다. 그가 벌었던 것은 이윤이 아니라 시간비의 차액이다.

전반적으로 우리나라 방직 의류 업계는 국제시장의 말권을 획득해야 하며 성장방식을 전환하고 산업업그레이드를 실현해야 한다.

우리나라 방직 제품의 수출은 해마다 늘어나지만 효익은 그리 높아지지 않았다.

성장 방식을 바꾸고 산업 업그레이드를 실현하는 것이 관건이다.

그리고 이긴 승부로 질적으로 이기는 방향으로 변한다.

국내 관련 기업들은 선진 기술과 관건설비를 도입하고 직조 수준을 높이고 가공 수준을 정리해야 한다.

이런 식으로 국내 시장의 고급 제품에 대한 수요를 충족시킬 뿐만 아니라 우리나라 의류업이 국제시장에서 경쟁 우위를 높일 수 있다.

또 업계 협회나 상회 직능 강화.

국내 기업은 외국 업계 협회의 경험을 학습하고, 전체 장기의 사상을 세우고 품질관리 강화, 가격 정책을 강화하고, 기업의 이익을 보호하고, 수출을 촉진하여 국제시장을 확장해야 한다.

동적 조정 중 수출 성장 품질 향상 을 양성 시장 에서 신제품 개발 을 가속 수준 의 품질전, 브랜드 전쟁, 기술전 및 서비스전 전환 했 다.