세계 의류 산업 전쟁 이 발발 했다

진정한 전쟁이 시작되었다

이번 전쟁의 핵심 무기는 무엇입니까?

“설날 연휴 직전, 회사는 여전히 평소대로 운영하고 있다.”

동완 원야사 송 씨가 말했다.

그러나 그녀가 출장을 오기를 기다렸지만, 회사는 이미 위층에 있는 것을 발견했다.

2012년 1월 2일 이 광동 명품 ‘이방인 ’을 잡은 회사는 도산하였다.

미스 송씨는 이곳에서 일하면서 줄곧 그녀의 자랑이다.

지금 회사가 망하고 나서 그녀는 다시 일자리를 찾을 수밖에 없었다.

이것은 마치 2011년 산업 발전의 발달인 것 같다.

일년 동안 동완이 도산한다. 온주기업의 도산 붐 등 소식이 끊임없이 신문에 퍼졌다.

작년

반면 "은행은 금융을 촉진하면 의류 기업의 발전에 치명적인 영향을 미친다"고 말했다.

학자설.

많은 기업들에게는 은행 대출이 갑자기 촉박하여 많은 기업을 압도하는 마지막 볏짚이 됐다.

확실히 지난 1년에 많은 기업들이 발전의 사거리에 도착했다.

"위태롭다."라고 온주 중소기업 협회 회장은 "2011년 금융위기 이래 가장 힘든 한 해"라고 말했다.

사실, 작년 10월

중소수출업체에 주로 반영된다.

"유럽과 미국 경제가 불투명한 요인으로 인해 유럽과 미국 지역 내 의류 수요가 급격히 떨어지는 것도 중국 의복의 수출 증가가 둔화되는 주요 원인이다"고 말했다.

중국 방직 공업연합회 하아민 부회장.

중국 원가 압력 아래 많은 주문도 이동하기 시작했다.

"우리는 중국 제조업 임금이 급등하는 영향을 받고 있다."

미국 브랜드 COACH 회장 겸 CEO Lew Frankfort 는 "5년 동안 중국 생산능은 40 ~50%로 삭감되고, 새로운 주문서는 인도, 베트남, 필리핀 등 국가로 옮겨갈 것"이라고 말했다.

이 국제 브랜드 주문 이동과 동시에 중국 시장의 개척의 광도와 속도를 가속화시켰다.

사치 브랜드들도 중국 1, 2선 도시를 돌파한 뒤 3선 도시에 대거 진출해 중국 시장은 그들의 활주마장이 됐다.

예를 들어 LV 는 중국 22개 도시에서 27개 매장을 열었다. 이 중 창사, 하문, 무석, 온주 등 2, 3선 도시를 포함해 중국 시장을 일일망타진할 기세다.

반면'사치 브랜드가 인기를 끌자'내리'가 많았다.

사치품 컨설팅 컨설턴트 진홍빙은 고위시장에 만족하지 않고 새로운 사치주의가 유행하기 시작하며 고급 시장을 강탈해 새로운 시장을 확장하고 있다.

예를 들어 샤넬 등 사치품 브랜드 디자이너는 H &M 에 초청받아 H &M 을 위해 디자인을 한 제품이 상위권에 휩싸였다.

H &M 상점은 경찰의 질서를 유지해 소재 도시의 경관이 됐다.

"고급 의류 시장, 우리는 비집고 들어갈 수 없을 거야." 정영강은 "하지만 중급 시장 판매량이 가장 큰 것이니, 우리는 이 시장을 점령해야 한다"고 말했다.

사실, 국제 중급 브랜드들도 이미 있었다.

예를 들어 스페인에서 온 패션 브랜드 자ara, 2006년 남경서로와 회해길에서 각각 분점을 개업한 후, 개점 속도가 급속히 빨라지고, 중국 대중 도시에 나타나 현재까지 80개가 가까이 있다.

실제로 중국 의류 업체와 해외 브랜드는 디자인, 생산, 마케팅 분야의 협력에 따라 현재 수천 명의 국제 의류 브랜드가 속지 생산으로 중국 시장에 진출하고 있다.

나이커는 중국 3선, 심지어 4선 도시의 개척을 시작한다.

2011년 2월 22일 나이크 최대 물류센터는 강소창고 아시아태평태구에 투입됐다.

이 물류센터의 건축 면적은 20만 평방미터로 중국 대륙에는 복장, 신발 등 등 물류 운영을 담당하고 있다.

인내크는 중국 234선 도시를 위한 준비라고 분석했다.

시장 구도가 깨지기 시작했다.

알다시피 중국에 진입한 나이커들은 일선 도시에서 절대적인 우세를 보이고 있지만 국내 브랜드는 2, 3선 도시를 자신의 홈 경기로 삼았다.

그러나 현재 나이커들은 일선 도시가 안정된 후 2, 3선, 4선 도시까지 진출하는 것은 중국 브랜드에 큰 도전을 가져올 것이다.

더 중요한 것은 나이크들도 한 걸음 더 저렴한 제품을 내놓는 것이다.

그들은 점차 중국에 들어선 중고단 이미지를 포기하고 서민노선을 걷고 각축중단시장을 시작한다.

군대가 도시에 이르다.

중국 의류 브랜드는 국제브랜드와 단병할 수밖에 없다.

"해외 브랜드는 우리의 충격이 크며 국내 소비자들이 브랜드에 대한 이해가 성숙해질 것이라 생각하며 양브랜드가 국내 브랜드보다 패션을 선호한다"고 말했다.

장길 회장은 오방동 중국 브랜드의 발전 압력이 매우 높다고 말했다.

이렇다 보니 중국의 많은 브랜드들이 어쩔 수 없이 ‘ 외국인 신분 ’ 을 빌려 자신을 향상시킬 수밖에 없었다.

이와 같은 구도에서는 "봉희새는 샌드위치 중간층과 같이 국내 천군만마의 동행이 있으며, 위에는 국제적인 거주구름이 있고, 위아래 협공에서 생존한다"고 말했다.

희신조 회장 오지택 씨가 이렇게 말했다.

그러나 "중단 시장이 일단 수비되면 중국 의류 브랜드의 문제가 커진다"고 말했다.

정영강.

진정한 전쟁이 시작되었다.

그럼 이번 전쟁의 핵심 무기는 무엇입니까?

우리는 산업 발전의 국제적 배경에서 이야기할 수 있다.

1930년대 세계의류업이 1차 이전, 미국, 이탈리아 등 국가가 새로운 세계 패션센터를 형성했다.

1960년대, 복장 제조업은 또 아시아 신흥 공업국과 지역으로 이전하기 시작하였으며, 일본, 한국, 홍콩, 대만 등과 같은 지역이다.

제3차 이전은 1980년대부터 중국 내, 인도, 파키스탄, 동남아 등 국가로 점차적으로 이동했다.

하지만 이번 이동 중

이 과정에서 중국 복장은 완전한 산업 사슬 시스템과 가공 체계를 형성하고 노동력 원가 우세, 효율적 우세, 성가가 우세하게 바뀌고 있다.

'근본적인 것은'중국제조'가'중국창조','중국의류협회 두주 회장이 저단에서 고단에서 올라선 노선도다.

문제는 중국이 자신의 패션 법칙을 형성할 수 있을까? 중국의 패션 법칙은 무엇일까?

이것은 우선 시장에서 이야기해야 한다.