브랜드 여성복의 업계 비밀을 폭로하다.

"다들 그러는데복장가격이 비싸고 주로 유통 채널 원가, 관리 원가와 브랜드 부가가치에 있다"고 말했다.어제, 한 의류기업 책임자는 기자와의 인터뷰에서 의류가격의 원자재, 인건비는 사실상 다수가 15% 에서 20% 사이이며, 백화점 등 전통적인 유통경로는 일반적으로 25% 에서 35% 의 공제점을 받아야 하며, 게다가 브랜드를 만드는 데 브랜드 투입, 관리 원가, 애프터서비스 등이 있어 높은 가격을 정하지 않으면 손해를 볼 수 있다고 밝혔다.

특히 백화점은 종종 판촉이나 할인으로 손님을 빼앗고, 1을 2로 바꾸고, 1을 3으로 바꾸고....변형되거나 직접 50% 할인이나 30% 할인 등의 수단으로 행사를 하고, 참가하지 않는다복장브랜드점에는 손님이 없고, 의류 브랜드점에 참가하는 것도 매우 다치며, 종종 이윤을 희생하여 손님과 교환한다.의류 브랜드들은 세일에 시달려 어쩔 수 없이 높은 가격을 책정해 세일에 대비해야 했다.이러한 소비 패턴도 악순환을 낳았다: 할인하지 않는 소비자는 계산하지 않고 소비하지 않으며, 할인하는 소비자는 인정하지 않고, 정가의 수분이 너무 크다고 생각한다.

왕가 위치에 직접 브랜드 매장을 개설하는 것은 최근 몇 년 동안 일부 브랜드 의류를 이미지 가게로 만들고 백화점의 공제점에 대응하는 방법이지만 점포를 인수하는 비용과 매달 임대료 비용, 그리고 브랜드 의류 이미지 가게의 인테리어 비용에 직면하고 있다.선전의 한 브랜드 여성복 책임자는 청두의 한 대형 백화점 부근에 개설한 브랜드 매장은 전기에 거의 200만 위안을 투입했으며, 월별 임대료 비용과 점포 직원의 비용, 물류비 등 관리 원가는 포함되지 않았다고 밝혔다.이렇게 방대한 비용을 계산하면복장원가 내에서 자연히 정가 기준을 높였다.

기자가 관찰하다

저가, 저가, 고급, 개성

전자상거래의 불과 전통적인 판매 모델의 추위, 의류의 저가의 불과 고가의 추위는 최근 한동안 특히 뚜렷했다.이런 얼음과 불의 이중천의 현상에 대해 전문가들은 이것이 바로 시장이고 시장은 소비자의 수요를 반영하며 저급의 저가와 고급의 개성이야말로 복장업종의 얼음을 깨는 길이라고 인정했다.

최근 폐막한 의류 박람회에서 저명한 경제학자 랑함평도 중국 의류 업계의 발전은 반드시 저가, 개성과 존귀한 체험이 결합된 길을 걸어야만 의류 브랜드의 성공을 주조할 수 있다고 지적했다.현재, 중국의 의류 발전은"M"형 발전 추세에 직면해 있다. 수출이 막히자 많은 기업들이 국내 시장을 전전하는데, 고급 의류 시장의 이윤이 많은 것을 보고 우르르 고급 시장을 선점하고, 일부는 저가 시장을 전전하는데, 이는 양극 구도가 뚜렷해졌다. 즉 양쪽은 크고 중간은 작으며, 14% 의 부자는 고급 제품을 사고, 86% 의 백성은 저가 제품을 사고,중급 제품이 위축에 직면하다.그는 중국 의류 기업이 판매 가격을 낮추고 지명도를 높이는 것만으로 브랜드를 만들 수 없으며 더욱 고급스러운 개성을 가져야 한다고 강조했다.이어 "우리나라의 중급 의류 재고가 많이 쌓여 실적이 크게 떨어진 것은 M자형 소비의 필연적인 결과"라며 "의류업체 성공의 관건은 저가와 고급의 개성에 있다"고 덧붙였다.

심천직업기술학원 더우즈밍 교수는 여성복 오프라인 브랜드숍은 개성화 서비스의 길을 걸어야 하며, 브랜드 서비스의 함금량을 증가시키고, 소비자 쇼핑 체험의 유연성을 증가시켜야 하며, 인성화와 개성화 서비스에서 글을 써야 하며, 여성복 오프라인 브랜드숍은 여전히 비교하기 어려운 우세를 가지고 있다고 말했다.또한 의류, 특히 여성복의 미래 소비는 점점 더 개성화된 추세를 보일 것이며, 여성복 오프라인 브랜드점은 품위를 추구하는 소비층을 주시하여 글을 써야 한다.